（編集者注）
旅は、美しい風景を眺めるだけのものではありません。ときに映画のワンシーンに入り込み、息苦しい日常に風穴を開け、疲れた心身を癒やす――そんな積極的な「ウェルビーイング」の時間にもなります。
コメディドットコムが新たにお届けする「世界を歩き、ウェルビーイングに出会う」は、世界各地の暮らしの現場へ読者の皆さんをご案内します。各国・各都市が抱える歴史や文化、そしてそこで暮らす人々が心身の健康を守りながら生きる知恵を、あわせてお伝えします。
四季が1日に広がる土地、迷わず薦めたいアルゼンチン
旅の話になると、人は尋ねてきます。
どの国が一番よかったのか、どの国を薦めたいのか、もう一度行きたい国はどこか――などなど。
そのとき、迷わず挙げるのがアルゼンチンです。誰が行っても「いいね」と答える人が半数を超えるだろう、そう思えるからです。
まず、1年365日、どの日に到着してもアルゼンチンには四季がそろっています。
北部のイグアスの滝周辺は夏、南部のモレノ氷河周辺では冬が共存します。国土も広く、世界8位です。韓国の約28倍に当たります。
ただ、豊かな自然と各地に点在する美しい景観が、さまざまな理由で十分に光を放てていないのは惜しいところでもあります。
不安な現実の中で、人生を癒やす精神的信仰「サッカー」
ポピュリズムでイメージが失墜した国の代表格の一つがアルゼンチンです。
20世紀初頭に世界4大富国という華やかな栄光があった場所だとは信じがたいほど、国は文字通り「アンステーブル（unstable）」です。
だからでしょうか。少なくとも首都ブエノスアイレスでは、訪れるたびに人々の表情が少しずつ暗くなり、あいさつを交わす人も見つけにくくなっていく――そんな変化を痛感します。
現地で暮らす人たちに話を聞くと、「もう良くなるだろう、今度の政権は違うだろう」と期待しては失望に変わり、笑うことが減ったのが表情に出ているのだと、口をそろえます。
それでも今年、アルゼンチンの人々の顔には2カ月ほど明るさが戻りました。サッカーのためです。もちろん北中米ワールドカップでは準優勝で満足せざるを得ませんでしたが。
マラドーナからメッシへと続くアルゼンチンのサッカーは、彼らにとって単なるスポーツを超えた「信仰」であり、強力なメンタルヘルスの支えでもあります。
国民が一体となって声を張り上げ、感情を解放するサッカー文化は、少なくともアルゼンチンにおいては、現代医学がいうストレス解消と、集団的な連帯感によるうつ予防において、最高の処方箋になっていると言えます。
厳しい暮らしの影と歴史の傷痕、それでも旅人へのもてなし
しかし、サッカーがすべてを解決してくれるわけではありません。
生きていくにはまず「お金」が必要ですが、為替の変動が天国と地獄をあまりにも頻繁に、そして速いテンポで行き来する点は、この国の致命的な弱点であることは間違いありません。
多くの南米諸国と同様、米ドルの威力は絶大で、とりわけ100ドルの新札は、他国以上に特別扱いされます。ほんの数年前まで、銀行より民間の両替所（Cambio）の方がレートが良かったのです。
ただ、2023年にミレイ大統領が就任して以降、こうした異常な為替構造も大きく変化しました。国際通貨基金（IMF）からの融資導入と外為規制の緩和、公式レートの現実化の過程で、ペソの価値は大幅に切り下げられました。
問題は、輸入品価格が上昇し、ミレイ政権がようやく抑え込みつつあったインフレを再び刺激している点です。
2026年現在、原材料価格と消費者物価の急騰に加え、住宅賃料まで暴騰し、庶民の苦しみは極限に達しています。結局、このしんどさが現地の人々の表情にそのままにじみ出ているのです。
1985年、アルゼンチン映画として初めてアカデミー外国語映画賞を受賞した「オフィシャル・ストーリー（The Official Story）」や、映画「アルゼンチン、1985」が扱った、いわゆる「汚い戦争」（1976～1983年の軍事独裁期に行われた強制失踪と国家暴力）の傷痕が完全に消えていないことも、社会の「暗さ」に一役買っています。
こうした現実的な背景を知らないと、他の南米諸国と違ってホテルでさえあいさつが少ないことを、旅行者は誤解しやすいでしょう。さらに、人口の大多数が白人であることに由来する差別的な視線が、意外なほど身近にある事実に驚くこともあります。
もちろん、腰を据えて暮らすわけではない旅行者の立場なら、どの国にもある差別ともてなしの裏表として受け止めるしかありません。
息苦しいビル群、その先の風穴を探して
タイトルが長すぎて、読んでいる途中で息が切れそうな映画「ブエノスアイレスで恋に落ちる確率」。この映画は、ブエノスアイレスの雑然とした建築物が恋を阻む要因だとして、都市計画（？）への八つ当たりから始まります。
窓を開ければ目の前は向かいの建物の壁。デジタル環境中心で仕事が進むようになった結果、技術の発達がかえって人間的な接触を難しくしている世相を皮肉ります。
もちろん、無数のビルが勝手気ままにそびえ、スカイラインが整っていない都市はブエノスアイレスだけではありません。むしろブエノスアイレス程度なら、恋を阻むほど息苦しいビル群ではないと感じます。
ただし、4つ星のチェーンホテルでも、外見とは裏腹に水圧が弱かったり、給湯がスムーズでないところが多いのは落とし穴です。
古い建物を改装してホテルとして使っているため、排水管の交換に限界があり、旧市街を中心にシャワーはあまり快適ではありません。
それでも、世界で最も幅が広い大通りとして知られる幅140mの「7月9日大通り」が、ビル群の間に爽快な見通しをつくってくれます。都心の中心であり、アルゼンチン独立を宣言したマヨ広場、そして各所に点在する都市公園もありがたい存在です。
中でも圧巻なのが、1990年代まで放置されていたプエルト・マデロ地区です。いまは華やかに変貌したウォーターフロント沿いに独特の高層ビルが立ち並び、旅行者の足を止めます。
さらに、ブエノスアイレス入りで利用するホルヘ・ニューベリー空港の上空から見下ろすラプラタ川の圧倒的な川幅が、街全体に青々とした印象を添えます。
100％完璧な解放感ではないかもしれませんが、旅行者にとっての突破口は十分にあります。ビル群を突っ切って走る自転車ツアーが代表例です。街全体が平坦で、ペダルをこぐのがまったく苦にならない点は、ブエノスアイレスの隠れた魅力です。
アサード、マテ茶、マルベックワインが生む、健やかなウェルビーイングの魔法
夜はやることがさらに増えます。
タンゴのレッスン、アサード（アルゼンチン式の炭火バーベキュー）の食べ比べ、パレルモの屋台グルメ巡り――などなど。
アルゼンチンの人々が、巨大な牛肉料理「アサード」を毎日のように楽しみながら、心血管疾患の発症率が相対的に低いのはなぜなのでしょうか。
それは、彼らのソウルフードである「マテ茶」と「マルベックワイン」のおかげだと言っても過言ではありません。
街のどこでも、重い水筒を持ち歩き、独特のカップにマテ茶を注いで飲む人を簡単に見かけます。マテ茶は「飲むサラダ」と呼ばれるほどサポニンやビタミン、ミネラルが豊富で、脂っこい肉の脂肪分解を助け、免疫力を高めてくれます。
さらに、アンデス山脈の高地で育ったマルベック（Malbec）品種で造る赤ワインは、抗酸化成分の「レスベラトロール」と「ポリフェノール」の含有量が非常に高く、血管の健康を支える天然のサプリメントとしての役割をしっかり果たします。
2010年、初めてマテ茶に出会ったときのことを思い出します。ペルーのティティカカ湖を旅していた際、同じボートに乗っていたアルゼンチンの少女が私にカップを差し出しました。16歳で成人になった記念に両親がペルー旅行を贈ってくれたというその女子生徒がくれたマテ茶を受け取り、私は少し迷いました。
他人が使った金属製ストロー（ボンビーリャ・Bombilla）を拭いて飲むべきか、そのまま飲むべきか――悩んだのも束の間、そのまま口をつけて飲みました。すると彼女はようやく明るく笑いました。
後で知ったのですが、マテ茶には1つのカップを回し飲みする文化があり、相手が差し出す茶を断らずに飲んでこそ、本当の「友人」と認めるという意味だそうです。
このようにマテ茶は、単なる飲み物を超え、他者とぬくもりを分かち合い、関係を癒やす心のウェルビーイングでもあります。
古い記憶とワインの香りが共存するサンテルモ、そしてエル・アテネオ
ウォン・カーウァイ監督の映画「ハッピー・トゥゲザー」に出てきた「バ・スール（Bar Sur）」もブエノスアイレスにあります。サンテルモという地区で、以前は骨董店が立ち並び、週末には蚤の市でにぎわった場所です。
最近、この由緒あるサンテルモ地区は、休日ごとにワインを手にした市民であふれる新たなホットスポットになっています。わずかなペソで知人や恋人と会話を交わしながら、路上に座ったり立ったりして何時間も過ごす光景が印象的です。
古びた路地ごとに、アルゼンチン各地のマルベックワインを試飲できるボデガ（Bodega＝ワイン貯蔵庫）やバー（Bar）が入り、過去の色あせたロマンに、現代的なウェルビーイング美食の活力を加えています。
サンテルモの南側はラ・ボカ地区です。
欧州移民の哀歓が刻まれた港であり、タンゴ発祥の地、そしてマラドーナの故郷でもあります。色とりどりの建物が並ぶ港町ラ・ボカは、その哀歓の歴史がいまや毎日、カラフルな祝祭の通りへと姿を変えました。実はラ・ボカの建物は、100年前に港湾労働者が賃金の代わりに受け取ったり使ったりしていた、色とりどりの食券の色を表した、苦しい歴史のアイコンなのです。
都心北側は、治安が比較的安定したレコレータ地区です。エビータをはじめ著名人が眠る墓地「ラ・レコレータ」があります。墓地近くの地価が高いというのは日本の感覚では理解しにくいですが、ブエノスアイレス市民にとってここは歴史的記念碑であり、文化的な誇りでもあります。
ラ・レコレータから南へ20分ほど歩くと、世界で最も美しい書店の一つとされる「エル・アテネオ」があります。ハリー・ポッターシリーズのホグワーツ魔法学校のモデルとして知られる、ポルトガル・ポルトのレロ書店と双璧をなしますが、規模ではエル・アテネオが圧倒的です。
入場料を取るレロ書店と違い、ここは1919年に開業した華やかな劇場（Teatro Gran Splendid）を改装したもので、壮麗な舞台やバルコニー席を無料で静かに歩き回れます。
政治・経済的に不安定な国かもしれませんが、芸術と文化を愛する国民の底力が暮らしを支えるもう一つの軸であることを、エル・アテネオの扉を開けて入った瞬間に感じ取れます。
不安定な暮らしの中でもサッカーで魂を慰め、マテ茶を分かち合ってぬくもりを共有し、赤ワイン一杯で憂いを溶かしていく場所。
ビル群の息苦しさを超え、人が人生をどう慰め、どう癒やし（Well-being）、生きていくべきかを身をもって示す街――それがブエノスアイレスです。
